故乡的食物
八年级作文
灌汤包
陆雨青
前些日子读到汪曾祺的《五味》，其中说到无锡的包子没法吃，这我不是全赞同的。作为一个身在宁波，长在宁波的宁波人，户口本上的籍贯却是“江苏省无锡市”，我想我也算是有资格评论一二。
大概是三四岁的时候吧，过年时终于去了趟无锡。无锡人过年流行吃灌汤包，不过已经没有多少人家自己做了，大都还是上街去买。还记得第一次跟着奶奶去买灌汤包，这包子大多是一笼一笼卖。蒸好后热气腾腾，被老板麻溜得用薄塑料纸一装，晶莹剔透的小包子缩在袋子底部，一个挤着一个。可能是怕包子冷掉，奶奶便拉着我的小手，走得很快。初品这灌汤包，跟汪老一样也觉其甚甜，实在是吃不下去。可咂了咂嘴，又能尝其鲜味，忍不住又吸了一口。不知不觉间，一个灌汤包便扁了下去。又撕开它的皮，再细细品尝其间之肉馅，可谓是“真香”，香料的味道，面皮的味道，肉的鲜香夹杂成一缕，钻进我的鼻子里。而每每这时，奶奶总是不停说“咪道好”。那时的我也听不懂上海话，按照宁波话的相近发音理解，这不是“不够好”的意思吗？听到奶奶说这话我总是很迷惑，直到后来我才知道，原来这是“味道非常好”的意思。
灌汤包讲究皮薄，肉鲜，汤甜而不腻。有一次在东鼓道逛街，偶然看见有卖无锡灌汤包。这不像无锡人那么豪放，而用一个个小盒子把包子包了起来，在上面插了根粗粗的吸管。我是迫不及待的吸了一口，颇感失望，没有肉的鲜香，而是满嘴的甜腻。这皮的做工也是极为普通，丝毫没有将破未破之感。
好不容易，是等来了过年。奶奶每年带来的东西永远少不了那三样：无锡灌汤包，阳澄湖大闸蟹，还有那太湖河虾。灌汤包还是那熟悉的竹编笼，一笼四个，开始蒸了。五分钟过去了，蒸锅开始不断冒着白烟，我也早已摩拳擦掌，准备好吸管，随时大动干戈。一笼包子出炉了，大家也不急着分开，都是先迫不及待地吸上了一口，再小心翼翼地夹进自己碗中。这中间要是有谁的破了皮，大家都笑他技术不佳。就这样，一家人其乐融融地围在竹笼边吸着灌汤包。
第一次尝包子的场景仿佛还历历在目，忘不了灌汤包，那是无锡的味道。
记忆中那个白菜饺子
孙雨馨
外婆家在北京，那儿有烤鸭和龙须酥，当然还有卤煮，我都去吃过。但这些都不是北京人每天吃的，那北京人常吃些什么呢？那当然就是白菜啦！
俗话说，一方水土养一方人。南北差异往往会闹出不少笑话，比方说，南方人买葱买菜一根两根、一颗两颗的买，北方人买葱，一捆一捆地买，白菜是论堆买。南方人看北方人买菜咋舌，北方人看南方人买菜不解，这就是南北习惯的差别。我奶奶家是山东的，有一种菜叫乱炖。里面的主菜呢当然也是白菜，就那么一道菜，吃了也不过如此，吃完了饭，竟有一种想把一整壶水都喝光的冲动。
可是记忆中的那个白菜味道完全就不一样了。
那天是除夕夜，早早吃完了年夜饭，嘴里还在品味着饭菜的余味儿，便端着一杯饮料，穿着短袖短裤躺到了我的“专属躺椅”上，品着饮料看着电视。而厨房里传来了切白菜的声音，便知道外婆在包饺子了，我立马光着脚丫跑到了厨房，果不其然，爸爸和妈妈在和面。我便揪了一大团面团回到了躺椅上，手上把玩着面团，搓圆捏扁。这时外公和舅舅回来了，拿了一大包零食。我随便拆开一包零食，用力一嗅，竟都是白菜的清甜味儿！
管他什么三七二十一，我依旧吃着我的零食，看着我的电视。过了一会儿，我便知道擀面杖在和面团比武啦。这就精彩了，倍儿硬的擀面杖遇上韧劲儿十足的面团，嗯，擀面杖先将面团打个半晕，再趁虚而入，将其擀成一个个“小圆饼”这个饼儿呢，薄厚适中，颜值十分高，像个“小白脸”，再趁它还没醒，在它里边装上白菜馅儿包起来，动作流畅，不一会锅拍儿上就排满了一个个漂亮的小胖子。
“来来来，吃饺子啦！”北京的饺子不像宁波那样的，和汤水一起吃的，出锅前用沥勺将水沥干。我夹了一个饺子，哦！这带有韧劲的面皮儿，里面还有鲜鲜的汤汁儿，白菜的清甜。哇！简直就是精华所在，一不留神，我的嘴巴和手便相互配合，将一大盘饺子消灭了。外婆便又盛上了一碗汤水，烫烫的饺子汤，喝到嘴里鲜鲜的，流到肚子里暖暖的。天哪！这鲜度比三鲜汤还要鲜！最重要的是，饺子里满满的是家的味道，外婆的味道。要是拍个视频发给你，妥妥的深夜放毒，手机前的你定会口水哗哗流。
不愧是记忆中的白菜饺子，现在嘴里都回荡着味道呢！
蛏子
郑泽望
我的老家在宁海长街，最为著名的便是长街蛏子。长街蛏子是极为有名的，作为长街人，送礼不提篮蛏子都不好意思说是长街人。
蛏子，贝壳类。吃时通常剥去外壳，挑去黑筋，蘸上醋，极为美味。吃过长街的蛏子，才知道什么叫蛏子。长街的蛏子，肉质肥美，入口Q弹，毫无腥味，实乃海味中之绝品。其它地方的蛏子，肉干入口如同嚼蜡一般，还满是腥味，难吃！
长街的蛏子，一般都养殖在泥潭中。抓蛏子时，需要下泥潭，总是会沾上一身泥。由于蛏子从泥出，所以一般的蛏子篮中都是稀泥和蛏子混在一起，我戏称其为“出淤泥而不染”。
蛏子，做法多种，最为常见的便是白汤蛏子。做蛏子前，需要多加清洗，防止壳内留有泥沙影响口感。做汤，也很简单，锅中烧开水，加盐，扔两根青菜或冬瓜或土豆等进去，再加入蛏子，煮上三四分钟便好。白汤蛏子讲究原汁原味，所以根本不需要再加其它佐料。虽说做法简单，但味道确是极美。蛏肉入口，极鲜极嫩，Q肉弹牙，若再加些醋和蒜，那便是珍馐美味了。
奶奶的蛏汤总是鲜而美的。过年，一家人围成一团，等着奶奶上菜。没过一会儿，奶奶便端着一大碗的蛏汤来了，嘴中说着“蛏汤来喽”，“好吃的蛏汤来喽，开吃开吃！”顿时只见筷动，风卷残云一般，蛏子便被消灭了。奶奶是信佛的，只吃素，但她看着我们狂吃的样子，笑容溢出，说着：“慢点慢点，锅里还有！”
新年，蛏子的鲜香，奶奶的笑容，年味，有了！
还有种做法便是铁板蛏子了，个人认为这种更好吃，做法也简单，一个烧烤用的铁板炉便够了。先将蛏子用汤煮至半熟，然后，打开壳，将用蒜末，小米辣，香油，葱末拌成的料塞入壳中，再将壳盖上，放到铁板上烤，直至两面焦黄，成了打开，香气扑鼻，蛏肉的嫩，蒜末的香，米辣的辛，交织在一起，人间极品！
铁板蛏子最有意思的便是全家一起做，奶奶洗蛏子，妈妈切蒜，切葱，爷爷拌佐料，我便填料再交由老爸烤，然后一家人带着期盼的目光围在铁板旁。烤好后，我等不及，第一个抓起吃，却烫得我只吹气，奶奶便叫我慢点吃，没人抢。一家人其乐融融，欢声笑语。
家，温暖！而年，因为有蛏子，更有味了！
春卷
桑嘉驰
每年过春节时，妈妈总会买来荠菜和春卷皮子包春卷给我们吃，每次一口下去，就仿佛尝到了春节的味道。
我喜欢帮妈妈包春卷，每次妈妈在配春卷馅时，我做作业都魂不守舍，心更是安定不下来，时不时要问一句：“我能来包春卷了没？”有时妈妈听的不耐烦了，就走过来把我的房门关上，然后喊道：“能包了我会来叫你的。”我望着窗户上的“福”字发呆，心思却早已飞到了厨房。
终于馅配好了，妈妈叫我来包春卷。我先把春卷皮摊平，把馅放在皮上然后卷起来，卷到一半时两边往中间折一下再继续卷，卷好后再将春卷按紧，不让馅溢出来。每当我包春卷时我总会想起我第一次包春卷的样子。那时候包的春卷，有的包的像木棍，有的像矮冬瓜，有的甚至还散架了，想想真的可笑。
只要包好春卷，总会听到一句：“炸春卷啦！”我喜欢看妈妈炸春卷。一个个春卷放入油锅中，在油锅里尽情地打滚，妈妈用筷子拨动春卷，使其受热均匀。春卷在油锅中发出“滋滋”的声音，不一会儿，春卷的白大衣换成了黄大衣，春卷的香味蔓延开来，我已迫不及待地要吃春卷了。
刚炸出来的春卷最好吃，很脆又有点烫嘴。我总是在春卷一捞出油锅时就拿上纸巾去抓春卷了，哇塞，太烫了！一个春卷从左手换到右手，右手换到左手，再吹几下，然后咬上一口，热气从春卷中冒出，金黄色的外皮脆中带着嫩，馅也十分的香。我发出“噗噗”的声音，太烫了。往春卷的馅中再吹几下，沾一点醋，吃起来简直不要太香。一盘春卷有一半是我吃的，吃的满嘴是油，用纸巾擦擦嘴角，嘴中回味无穷，而眼中依然是我的春卷。
每次包春卷，妈妈总会多包点，留一些没炸的春卷送给朋友和亲戚。这时就得我冒着严寒，提着春卷送去。我一边走一边搓搓手，还不时往手上哈气，虽然天气是冷的，身体也是冷的，但心是热的。我非常高兴能让他人也尝到春卷的味道，尝到祝福的味道，尝到新年的味道。
面片
费子琳
冬天，是吃面片的好季节。
所谓“面片”就是把面饼一小片一小片揪出来，丢到已经煮沸了的水锅中。与面条不同，面片独有一番自己的味道，这也许是和“谁做的”有那么一些关系。
我的奶奶，每年冬天都从新疆过来，虽然住在新疆，却是个地道的河南人。面片可是她的拿手绝活，说难不难，说简单也不简单。面片面片，这肯定是离不了面团的，这揉面就讲究了，水和面粉的比例，心里必须要有数。虽然我并不知道要放多少水多少面，但每次看奶奶随手一撒，随手一倒，游刃有余，这面片煮出来肯定滑不溜秋的，品相必定也是极完美的。在这其中定不能忘记加小苏打，一会儿还指望发酵呢。之后，揪成一片片大小均匀的面片就可以下锅了。
配料可谓是点睛之笔。我喜欢吃清淡一些，那就放些香菜、西红柿，这里的“西红柿”可不是菜市场买得到的，而是晒成的柿干。为什么要用柿干呢？俗话说，“浓缩的就是精华”，这味道更酸更浓郁，一下就提升了几个档次。滑滑的面片加上酸汤，在寒冷的冬天里也多了几分温暖。
到了春天奶奶还需要回新疆，那这个时候这个重任就落到了老爸的身上，可每次煮出来的味道都差了那么一些。我只得盼啊盼啊，盼望那熟悉的味道再次来到。
奶奶每年都在这一去一返之中奔波，这头有我，那头有姐姐和一个年幼的弟弟，每次打电话给奶奶时，说到奶奶在做饭，都会加上一句“今天吃什么好吃的了？”望向厨房，眨眼间，仿佛又看到了奶奶穿着围裙。左手握着一把香菜，右手翻动勺柄，恍过神来，觉得空荡荡的。
由于今年的疫情，奶奶也不能过来，少了几分滋味，不过没关系，我可以等，等到那碗面片，等到那牵挂的人。
面片，暖身，更暖心。
慈城年糕
虞又慈
现在是秋冬时节，最最适合吃年糕了。故乡慈城的水磨年糕也正式进入了热卖时段。年糕“年年高”，小时候只要天气渐冷，奶奶总要做年糕，这可是能当饭吃的。我呢，总愿待在一旁候着：“奶奶，年糕好了吗？好了吗？”奶奶有时嫌我烦，便打开蒸笼一看，霎时间白腾腾的水汽便扩散到了房间的角角落落，留下的只有迷失在雾气里的我。
前几年春节回老家过年，一进门便望见奶奶磨米的身影。这些糯米可都是她一粒粒静心挑选过的。小小的一颗，白白胖胖的。用手时不时抓一把，滑滑的，不知不觉便逃离了我的指尖。
奶奶做年糕的方法和街道里其它人家不是很像。首先，她会准备一口蒸锅，往里倒水，随后一溜烟地撒入糯米。这期间，水是不能搁少的，否则做出来的年糕会十分“坚挺”。待中火慢蒸一个小时，香甜的米味已经氤氲了角角落落，奶奶则会关掉中火，将蒸得熟熟的糯米团“摔”在一个石墨上。拿起木锤子，狠狠地敲打起来。“梆！梆！梆！”不用多说，这一声声的敲击定会打扰了我看电视的气氛，只好不耐烦地小步拖到了大石墨旁。这时，奶奶准会让我帮她个忙—往里加水。这其中也十分有奥妙。每当我看到奶奶打得气喘吁吁，我便会伸出手阻拦她，再静静地往里倒水。都说“水磨年糕”肯定得加很多水。话虽这么说，有一次我一不留神浇了一大桶水下去，白浪费了奶奶制作了一上午的糯米团团。可见万事需留心呐！
打得糯米团软糯到一定程度，下一步工序便开始了—切条。将软趴趴的糯米团铺平，拿起剪刀开始裁剪，差不多手掌那么大一条就够了，瞧起来整整齐齐的，十分养眼。最后一步，将米条一一摆放在蒸笼里，小火蒸15分钟便差不多了。拿出来冷却，因为冬天风大，所以出锅不一会儿年糕们就出落得像模像样了。
这时拿几条做菜：烤菜年糕、白蟹炒年糕、红糖年糕、年糕白菜羹……各式各样，琳琅满目滴摆了一桌子。妈妈最拿手的是烤菜年糕，用奶奶刚制作出的水磨年糕水煮，一并倒入酱油，顺带葱姜蒜一起入锅，小火慢炖三十分钟到一个小时，足够入味的年糕便摆盘上桌了。橙黄色的年糕沁人心脾，咸香的烤菜入口即化，简直是人间极品！妙哉！妙哉！在我心里，得慈城年糕，就仿佛得了天下。你可以没尝过腌咸蟹，可以没品过三鲜汤，但做为宁波人，我相信你肯定尝过我们慈城的年糕。
现在的我，即使学业繁忙，也总会让奶奶寄来慈城年糕。那是我藏在心底的家乡味道。梦萦魂牵，米香荡漾，氤氲着我的童年。
故乡的食物
汪恒炜
去年，我患了重病，是藓还是什么，极为难看。在学校，就算同学老师嘴上没说，我仍能深深的感受到隔阂。我开始变得孤言寡语，将自己封闭，把自己逐渐藏入人群的最深处。
全家人四处找方子，但无用。最后，还是让在老家的族人捎来乌梢蛇。因为祖辈们说，在《开宝本草》一书中有记载：乌梢蛇可治此病。
乌梢蛇，在我认为是故乡最具有神秘色彩的食材。它的做法很多，但我才疏学浅，尚且只知道一种。
老饕们是将蛇段先油炸，随即下入各色调料，大抵是一些去腥除味的。之后，加水，将其慢炖。无需等到骨脆肉烂，即可取出。此时，汤面乳白，似鱼汤一般，但没有鱼腥味，气味极香，至于像什么，我也说不出来。附于蛇骨的蛇肉虽熟透，但依旧保持着棱角，毫无走样。洁白而紧致，口感极好。
但，对我而言，乌梢蛇，是治病的药。
当时我不知道的是，族人为了寻一条乌梢蛇，整一个月来来去去，奔波了整个山头，整个县城，整个市。在最后，好不容易从一个老猎户手中得到了。姑姑婶婶因此瘦了好多。听他们说，在将它做成汤药之前，族人还特地在在族坟前磕了头，祭了祖，求保佑治好我的病。也许，他们还因此受了更大的苦，只是他们不忍心告诉我罢。
窗外，今年的初雪刚下过。泛着寒气的冰蓝色天空和屋檐，窗台，枯枝上的残雪一起分割着这四周结霜的四角的小小世界；窗内，一个男孩，缩在棉袄里，端坐在一碗蛇汤前，脸上带着一丝苦笑。
说实话，我并不认为这碗蛇汤能将我的病治好。相比于精准的西药，这种土方又能有几分用呢？
可我也不好辜负全族人的心意，只好伸出藏于袖中的手，打算一饮而尽。
但，指尖刚触及碗壁，顿时感到一丝温暖涌入掌心。双手端起瓷碗，那温热的触感便开始蔓延。一口喝入，温暖的汤顺口而下，整个人便一下子暖和起来，口中留满余香。
见我喝完那碗蛇汤，家人们看我的眼神都好像看到我恢复的曙光一般，认定这次一定可以治好我的病。
希望如此。
来年，春。
我的病真的好了。于是，着手回乡。
穿过竹林，踩在泥土上。浮光掠影，打在衣衫上。我在祖坟前下跪。磕头，可以清晰的嗅到那质朴的泥土香。以感谢家族的保佑，感谢大自然的馈赠。
祖坟，青瓦堆砌，苔隐隐约约蔓延上去，似乎是这片土地所连接的血脉正在流淌。
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